אין לי מושג איך אומרים "טיפשים משוגעים ומטורפים" בטונגנית, אבל זה כתוב על פניהם של המקומיים שבוהים בנו מעבר למים.
עשרות מהם - גברים, נשים, נערים ונערות במדי בית ספר צבעוניים, פעוטות ואפילו תינוקות - משייטים לידנו בסירות דייגים מעץ צבועים בהירים שלוקחות אותם מהיישובים המרוחקים שלהם לניאפו, העיירה המסחרית הראשית על הוואווה. איי טונגה.
הרעש העמוק של קולו של גבר, המדבר טונגנית וצוחק כשהוא מדבר, נישא אלינו על רוח הים, ואחריו במהירות צחוק טוב יותר. כולם מחייכים ומנופפים אלינו כשכמובן לא מצליחים להבין למה נרצה לחתור כשיש מנועים בסביבה.
גיסתי ג'ו ואני לבושות בחגורות הצלה, אוחזות במשוטים מעץ ויושבות בקאנו אאוטריגר מגולף להפליא. מאחור עומד הבעלים של המחזק ברוס הייג. על ההגה ויושב מקדימה נמצא הגב העירום הלא מבוטל של ארני סיימון המקומי הטונגאני.
המראה שלנו חותרים בקצב והולכים לאנשהו מבדר עליז עבור המקומיים.
"הם כנראה לא יכולים להבין למה באת כל הדרך לוואווה כדי לעשות חופשה ואז לעשות את כל העבודה הזו," קורא לנו ארני. "הטונגים מסתובבים בקאנו במשך דורות, אבל חתירה היא לא משהו שהם עושים רק בשביל הכיף."
לתיירים, לעומת זאת, חברה בשם Outriggers in Paradise היא הגיונית לחלוטין, קונספט אידילי ובהחלט כיף גדול.
Outriggers in Paradise, שהושק לפני שתי עונות קיץ, הוא עסק לתיירות הרפתקאות שנועד לתת לברוס הייג ולאשתו ג'וליאן בל "אורח חיים פשוט".
"עבדנו שעות ארוכות באוסטרליה והיינו נשואים רק כמה שנים", הסבירה ג'וליאן. "אנחנו אוהבים את האוקיינוס, ברוס מתלהב מחתירה קדמית והיה מעורב מאוד במירוצי סירות דרקון, ואני פשוט אוהב לשחות באוקיינוס."
הם הכינו רשימה של כל מדינות האי שפנו וטונגה הגיעה בסופו של דבר בראש הרשימה. הם מכרו את ביתם באוסטרליה, יחד עם רוב חפציהם, וחזרו לגן העדן החדש שלהם בדרום האוקיינוס השקט ביוני 2007.
הסיורים שלהם מתקיימים בין יולי לנובמבר, במקביל להגעתם של לווייתני גבן מאנטארקטיקה למים החמים של איי Vava'u כדי להזדווג או ללדת.
אאוטריג'רים בפרדייס מציעים טיולי יום או לילה, הכוללים נטילת מינון בשקי שינה על חוף עם הכוכבים והירח כתקרת חדר השינה.
זוגות יכולים לבחור באופציית ירח הדבש בה מדריך מקים עבורם מחנה על אי מבודד ומשאיר אותם שם ללילה.
הקאנו שלנו גלש בין איים נטושים, מפרצונים נסתרים ומערות. ירדנו לחוף בחופים טרופיים שם זה הרגיש כמעט מפחיד לעשות את העקבות הראשונות בחול הלבן והמשי. טביעות הרגל של ארני הן ענקיות - וזה מאוד שימושי, כי חלב קוקוס טרי נמצא בחלק המשקאות של התפריט לארוחת הצהריים - וזה אומר שמישהו צריך להוריד את אגוזי הקוקוס מלאי החלב מהמטעים הגבוהים של הטבע.
רגליו של ארני היו מיועדות לזה. הוא נעלם בתוך הסבך הפריך מאחורי החוף. מספר דקות לאחר מכן, ניתן לשמוע את ה"חבטה" שאין לטעות בה של אגוזי קוקוס עמוסי חלב נוחתים על קרקעית היער.
הוא וברוס מחברים אותם במיומנות עם מצ'טות קטלניות ומגישים אחת לג'ו ולי. אנחנו יושבים על החול, סועדים את החלב העשיר והמתוק, בזמן שברוס מסיים את ארוחות הצהריים הטריות שלנו בסלט הקיץ. שחייה במפרץ - מספר עצום של דגים טרופיים סביב רגלינו - היא הבילוי המרגיע שלנו אחרי ארוחת הצהריים.
בסופו של דבר, חזרנו למתחם ונוסעים הביתה לניאפו - אולם לא לפני שחווינו את גולת הכותרת של היום שלנו - מערת הסנונית.
חתירה לתוך המערה היא קצת כמו כניסה לקתדרלה מימית ומתנשאת. קרקעית האוקיינוס כל כך רחוקה מתחתינו, שהיא בקושי נראית, אבל אור השמש המגיע דרך פתח המערה מאיר את המים בכחול עז ולהקות של דגים טרופיים בצבעים עזים. ג'ו ואני יוצאים בעדינות מהמושבים שלנו וצופפים למים העמוקים, מצללים עם שנורקל אל פתח המערה ויוצאים לאור היום לפני שאנחנו מטפסים חזרה על הסיפון.
הגיע סוף היום באיים, אז כשאנחנו חותרים ליבשת, כל מוניות המים הצבעוניות הקטנות האלה שוב חולפות לידנו והפנים הטונגניות המחייכות - עדיין נראים נבוכים - נותנים לנו בראש, כאילו אומרים: "נהדר! התיירים המטורפים והמטורפים חזרתם בשלום".
