על שחר קריר במקום המופלא והמבודד הזה, תרמילאים אירופאים מקושקשים ותיירים אמריקאים בעלי עקבות טובות חילקו את עמדות הירי שלהם.
פוזילדה של מצלמות מהבהבות ומצלמות וידיאו מופעלת ברגע שבו הנזירים הבודהיסטים נכנסים יחפים ממנזריהם בטקס שלווה ונצחי. גל קדימה פורץ לשורת הגלימות הצהובות-צהובות, וכמעט רומס כורעות נשים לאו המציעות אוכל לנזירים.
מאוחר יותר באותו יום, נסיך בירת המלוכה לשעבר המתאמץ לשמור על מורשת התרבות של עיירתו, מחה: "עבור תיירים רבים, הגעה ללואנג פרבאנג היא כמו לצאת לספארי, אך הנזירים שלנו אינם קופים או תאו."
שוכן עמוק בעמק נהר המקונג, מנותק מרוב העולם במלחמת וייטנאם, לואנג פרבאנג היה שונה מאוד כשראיתי אותו לראשונה בשנת 1974.
מתרסק בקצוות, כן, אבל עדיין שילוב קסם של בתי לאו מסורתיים, אדריכלות קולוניאלית צרפתית ויותר מ -30 מנזרים חינניים, חלקם עוד מהמאה ה -14. זה לא היה מוזיאון, אלא קהילה מגובשת, אותנטית וחיה.
קדימה קדימה לשנת 2008: רבות מהמשפחות הוותיקות עזבו, מכרו או שכרו את בתיהן לגורמי חוץ עשירים שהפכו אותם לבתי הארחה, בתי קפה באינטרנט ומכוני פיצות. יש פחות נזירים מכיוון שהמצטרפים החדשים כבר לא תומכים במנזרים. זרם התיירים מרקיע שחקים, העיירה השברירית של 25,000 המשתתפים כעת בכ -300,000 מהם בשנה.
ברחבי לאוס, התיירות עלתה ב -36.5 אחוזים מדהימים בשנת 2007, בהשוואה לשנת 2006, עם יותר מ -1.3 מיליון מבקרים בעשרת החודשים הראשונים של השנה, על פי איגוד הנסיעות באוקיינוס השקט.
זמן מה חלף מאז שהיעדים בצומת הדרכים המרכזי של אסיה - הונג קונג, סינגפור, בנגקוק ואחרים - קיבלו לראשונה את הנהירה הזו, אפילו באופן אירוני, כשהם בולדוזים וגורדים גורדים על עצם האופי, האווירה וההיסטוריה אשר משכו את המבקרים על ידי טיסת הג'מבו.
עכשיו הגיע תור המקומות שהיו בודדים פעם על ידי סכסוכים, משטרים עוינים וגיאוגרפיה "מחוץ לכביש" שרק הנוסעים האמיצים יותר העזו קודם לכן.
וכשפני החן הקטנים האחרונים של אסיה, בזה אחר זה, נכנעים להשפעה הנובלת של התיירות, יש באמת ייסורים בלבי, יחד עם מנה של קנאה אנוכית באשר לאהבה שעכשיו חייבים לחלוק עם רבים.
"סיאם ריפ עשויה להיות אחד המקומות הבודדים שעדיין נצמדים לשרידי קמבודיה הישנה, לפני המלחמה, לפני השחיטה", כתבתי ביומני בשנת 1980, וחזרתי לעיירה הצפון מערבית של קמבודיה חודשים ספורים לאחר נפילת החמר רוז 'הרצחני.
המס האנושי היה נורא, אך סים ריפ עצמה החזיקה את עצמה בקנה המידה הקטן והרעוע שלה, בשוק הצרפתי הישן, באווירה האמנותית שהולמת את הקהילה בקצה היצירות הגדולות ביותר של קמבודיה, המקדשים העתיקים של אנגקור.
באנגקור וואט, זוג זקנים חסרי פרוטה הציעו מיץ סוכר דקלים חם מכוס במבוק כשכמה חיילים ליוו אותי, התיירת היחידה, דרך התאים הרודפים של המקדש המפואר מכולם.
בביקור שנערך לאחרונה בסיאם ריפ, נתקלתי באתר עבודה מטורף ומפוצץ באבק. מלונות רב-קומתיים עם חלונות זכוכית צצו על גדות נהר סים ריפ העצל, שאליו זרמו ביוב גולמי מגדודי בתי הארחה. בשוק היו יותר ברים בלוק מאשר בלאס וגאס.
הטראומות הרוחניות יכלו כעת להזמין מפגשי ריפוי אחד על אחד בנסיגות פאר עם "מאמני חיים" שהוטסו מארצות הברית, ועטיפות בטן "אנגקוריאניות" של עלה לוטוס ואורז חם.
לוחמים עתידיים, עם עייפות מקדשים, השליכו רימוני יד וירו רובי סער תמורת 30 דולר פרץ לעבר מטווח הירי של הצבא. אתר הגולף והספא רויאל אנגקור, Phokeethra Royal, המתגאה בגשר מהמאה ה -11 בין החורים ה -9 וה -10, הביא את "משחק הג'נטלמנים לפלא השמיני בעולם".
הדרך של שישה קילומטרים מסיאם ריפ לפלא הזה, שהייתה פעם סמטה שלווה עם עצים נישאים, היוותה חבורה של מלונות ומרכזי קניות מכוערים, דמויי קניונים - רובם בניגוד לחוקי הייעוד.
בערב האחרון שלי חשבתי שמופעל גרנד פרי. מטיילים צעירים התכנסו למסיבות שקיעה, ואוטובוסים העבירו תיירים סינים אל המסלול הגדול של אנגקור וואט, עטור אדי פליטה גואה.
אולי קבוצות החבילות והנופשים המובילים, עם דרישות התחזוקה הגבוהות שלהם, משאירים טביעת רגל גדולה יותר מתרמילאים. אבל באסיה תרמילאים שימשו כצוותי הסיור של התעשייה, שחדרו לעבר הכפרי האחורי כדי ליישב אתרים אידיליים ולסלול את הדרך למטיילים יוקרתיים. מעגל לביבות הבננה נקרא, על שם אחד מצרכים נדרשים.
קחו את פאי, כפר המוטבע בעמק רחב ידיים ומוקף הרים של צפון תאילנד. פעם זה היה בריחה נהדרת לעולם אקזוטי קליל, עם יישובי שבטים פזורים בגבעות, עד שבט הנדידה העולמי הופיע בהמוניו, וגרר אחריו את התרבות שלו.
בקתות תיירותיות במבוק וסכך מחבקות את נהר פאי המתפתל עד כמה שהעין יכולה לראות, גוזלות כריכות אורז ומטפסות במעלה גבעות בגדה השמאלית. על הגדה הימנית, אתרי נופש במחירים גבוהים החלו להתפטר.
הרצועה הקצרה של מרכז העיר תפוסה באפל פאי ובתשעה בתי קפה אינטרנט אחרים, מכוני וידאו וקעקועים, ברים, שיעורי יוגה ובישול, אינספור חנויות תכשיטים ומסעדה הכוללת בייגל וגבינת שמנת.
יש אפילו עיתון בשפה האנגלית, שפורסם על ידי ג'ו קאמינגס, מחברם של אותם ספרי תנ"ך, מדריכי לונלי פלנט, שכנראה עשו יותר מהכל להכניס את פאי למעגל. בחלום בהקיץ מרושע אני מגנה את ג'ו שלא אכל דבר מלבד לביבות בננה וסחבתי תרמיל של 500 קילו לאורך כל הנצח.
גם מי שמתפרנס מתיירות מקונן על הצמיחה.
"זה מפותח מדי עכשיו. יותר מדי בטון בכל מקום, יותר מדי בתי הארחה ", אומר Watcharee Boonyathammaraksa, שכשפגשתי אותה לראשונה בשנת 1999, זה עתה נמלט מעולם הפרסום התזזיתי של בנגקוק כדי לפתוח בית קפה" הכל אודות קפה "במה שהוא אחד מבתי העץ הישנים היחידים. עזב את העיר.
לואנג פרבאנג עשה טוב יותר בכך שלא פירק את עברו. אונסק"ו שמרה מקרוב לאחר שהכריזה עליה כאתר מורשת עולמית בשנת 1995. הסוכנות תיארה את התכשיט האורבני כ"עיר השמורה ביותר בדרום מזרח אסיה. "
ובכל זאת, מומחה ותושב אונסק"ו לשעבר, פרנסיס אנגלמן, אומר: "הצלנו את הבניינים של לואנג פרבאנג, אבל איבדנו את נשמתה."
הקהילה המסורתית מתמוססת בעקבות התיירות, כאשר מי שמשתלט על בתי המגורים הישנים מעוניין ברווחים במקום לתמוך במנזרים, שקיימים בעיקר בהצעות נאמנים.
מנזר אחד, אומר אנגלמן, כבר נסגר ואביונים של אחרים מתלוננים על כך שתיירים נכנסים לא קרואים למגורים שלהם כדי לצלם תמונות "ממש באפם" בזמן שהם לומדים או עושים מדיטציה.
אנשי הכמורה הבכירים מדווחים על סמים, יחסי מין ופשעים קלים, שבעבר לא היו ידועים כמעט, בקרב טירונים צעירים כאשר פיתויים מיובשים וטיטילציות מסתחררים סביב שערי המקדש שלהם.
"תיירות בר-קיימא, אתית, אקולוגית" - פקידי תיירים בלאוס ובמקומות אחרים באסיה מזמרים מנטרות אופנתיות אלה. אבל התוכניות המבצעיות שלהם דוחפות ל"יותר, יותר, יותר ".
שום דבר לא מכניס את ממשלות האזור ומשווקים לפונקציה עמוקה יותר מאשר ירידה בכניסות בגלל צונאמי או התפרצות שפעת העופות.
בלואנג פרבאנג, לפי ספירה רשמית, יותר מ -160 בתי הארחה ומלונות כבר פועלים, כאשר הסינים והקוריאנים מתכננים כמה גדולים באמת לסחר הסיטונאי.
לאורך הגוש הארוך של דרך סיסאוונגווונג, בליבה של העיר העתיקה, כל בניין פונה למתבוננים בצורה כזו או אחרת. איזה תענוג לגלות סוף סוף אחד שלא, גם אם זה אחד המאכלס את האיגוד המקצועי של לואנג פרבאנג. איש רזה, זקן, יחף ולבוש רק בסארונג כחול משובץ, היה מראה שכיח לפני כמה שנים. עכשיו, כשהוא מדשדש ברחבי סיסאוונגווונג, בין נעלי הטרקים והפארקים המהודרים, הוא נראה זר בעיר הולדתו שלו.
בסמוך לבית התרבות Puang Champ, ידידי הנסיך Nithakhong Tiaoksomsanith מקווה איכשהו לשמש צינור של תרבות לאו אותנטית בין דור גלובליסטי לעובר.
בית העץ המסורתי שלו, העומד על כלונסאות, משמש כמרכז בו אדונים ותיקים מלמדים מוסיקה, ריקודים, בישול, רקמת חוטי זהב ואומנויות אחרות.
זה, אומר Nithakhong, עשוי לסייע במניעת גורלו האפשרי של לואנג פרבאנג: "דיסנילנד".
אז, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, ארבעה בני נוער בהדרכתו של מוזיקאי שהופיע פעם בארמון המלוכה. על כלי מיתר וכלי הקשה הם מנגנים את הלאו מלא ירח, שיר רומנטי ואבל.
אבל גם המתחם הפרטי הזה פגיע. בזמן שהצעירים משחקים, תייר מנסה להיכנס פנימה. ומי זה מעבר לקיר, מנוף את צווארם?
יותר תיירים, לוחצים מצלמות ביד.
thewhig.com
