קול עדין מחוץ לדש האוהל ממלמל: 'בוקר, בוקר'. במהלך הלילה צבועים צפרו וייללו בהתמדה, כל כך קרוב מאחורי המחנה, עד שנראה כאילו יללתם העגומה רועשת בחבלי הבחור, ומדי פעם אריות שאגו. אבל עכשיו, ממש לפני עלות השחר, שקט מוחלט שולט.
מרתק תא המטען: פילים ותאו חוצים את נהר לואנגווה בזמביה
מים חמים הגיעו לכל קערת כביסה. ארוחת הבוקר מוכנה על גדת הנהר: תה, קפה, דייסה וטוסט, מבושל על אש של עץ מוקן, המעניק לאוכל טאנג מיוחד. אנחנו אוכלים במהירות, על הרגליים, צופים בשמים המזרחיים מתחילים לזרוח, עד שכדור אדיר של ארגמן לוהט מטפס מעל האופק ומדליק את פני הנהר.
עד 6.15 בבוקר אנחנו בדרך. "הישאר מאחוריי בתיק יחיד," אומר מנהיגנו, רובין אפיפיור. ״אם משהו מתחיל לקרות, הישאר מכונס יחד. אל תרוץ. '
בחזית נמצא סקאוט הליווי שלנו, פילה ננדילה, חמוש ברובה 375 טעון. אחר כך מגיע רובין, ואז ששתנו, ומאחור נושא התה ג'ונתן מבאו, מתנדנד במצ'טה אימתנית.
השטח מישורי ברובו, ועכשיו, בעונת החורף היבשה, הצבעים השולטים של השיח הם חומים ואדמדמים, עם עצים משובחים - הובנה אפריקאית, ברונדיה, תרמילית מהגוני - מתנשאים מעל השיח.
אנו זוחלים כמו נמלים מעבר לפינה רחוקה אחת של הפארק הלאומי דרום לואנגווה, המשתרע על 9,050 קמ"ר, או כ -2.25 מיליון דונם - יותר מכפליים מגודלו של גלוסטרשייר. כאן רובין הבטיח את הזיכיון היחיד לקמפינג, אז מלבד העוקבים שלנו והסיור המוזר המוזר, אין אנשים או כלי רכב אחרים.
לרובין רקורד מרשים. הוא החל לעבוד כמדריך ספארי בשנת 1976 עבור נורמן קאר, חלוץ השימור המהולל, ומאז הוא גר בדרום לואנגווה.
בשנת 1999 הוא ואשתו ג'ו שיפצו לחלוטין את המחנה השלישי שלהם בנספו, וכיום הם לוקחים חלק מוביל בפעילות התיירות והשימור בזמביה.
אין שאלה שהוא מדריך במיליון. לא רק הידע שלו על השיח הוא אנציקלופדי: יש לו התלהבות בלתי ניתנת לכיבוי לשתף אותו.
'תראה!' הוא אומר ומצביע. ״חישוקים אדומי-מקור שעוברים דרך העצים האלה. יש לוריא אפורה, המכונה הציפור ההולכת, מהקריאה שלה. ותראה את הרולר הזה - אני חושב שהוא הולך להופיע'.
אין ספק שציפור לילך בחזה בגודל של יונה מסתובבת יותר ויותר עד שפתאום היא מסתובבת ומפליגה אנכית בצלילת תצוגה מדהימה.
בשעות הבוקר המוקדמות החיות בתנועה - אימפלה אלגנטית, עם פסים שחורים על גבם, והפוקו השמנמן יותר, בצבע ערמונים.
כוחות של בבונים זולים לארוחת הבוקר שלהם. זברות עוברות לנחור ברגע שהן מזהות אותנו. עד אמצע הבוקר, השמש חמה ברצינות, וכולם שמחים לעצור לתה, שהכין ג'ונתן במומחיות עם מים בוערים מהצלוחיות בתרמילו.
כשאנחנו מתארגנים לצד לגונה ירוקה בהירה עם כיסוי כרוב הנילוס, רובין מספר כיצד הוא הגיע פעם לקצה האחורי של פיתון שבולט מחור באדמה.
רוב האנשים היו משאירים אותו היטב לבד, אך כאשר הסקרנות אילצה אותו לאחוז בו, הוא הבין שהנחש מת ושלף אותו כדי לגלות שאורכו 14 מטר ומכיל 68 ביצים.
קריאת הטבע: רובין אפיפיור מילא תפקיד מוביל בפעילות התיירות והשימור בזמביה.
מסלולים במיטת נהר חול מראים כי הפילים חצו בלילה, ורובין מציין את דפוס הוורידים המורכב על כפות הרגליים, המבדיל באופן אינדיבידואלי כמו טביעות האצבע האנושיות.
גדולים וקטנים, נוצים בצורה מבריקה ומגוונים לאין ערוך, הציפורים מרגשות. נשרים של Bataleur ממריאים מעל, זנבותיהם קצרים כל כך עד שהם יכולים להיראות כאילו עפים לאחור.
חסידות מאראבו וצפרניים טחונים צועדות לצד הלגונות. להקות של קווליאות זעירות אדומות - בגודל דרור אך מהירים פי שניים - מתסיסים בתצורות.
מרתק ביותר הוא מדריך הדבש הגדול יותר, שמוביל ציידים לדבש למחצבה שלהם בתקווה שהם יפתחו עץ בו קיננו הדבורים וישאירו חלק מהשלל לטייס שלהם.
ציפור קטנה בצבע חום, היא מושכת את תשומת ליבנו בקריאות מצמררות ועפה קדימה מעץ לעץ, ומובילה אותנו הלאה. רובין מבטיח לי שאם נלך אחריו, נמצא נחיל - אבל גם שאם לא נצליח להשאיר חלק מהדבש, הציפור הנקמנית תוביל אותנו, בפעם הבאה, לנחש או תנין.
עד השעה 1.15:XNUMX, אחרי שבע שעות בצעדה, חם לנו ורעבים - אבל אז, נס.
שם בחורשה, נמצא המחנה שלנו, שפורק, הועבר שבעה או שמונה קילומטרים וקם לתחייה באתר חדש ליד הנהר.
הנה האוהלים שלנו עם מיטות XNUMX מיטות טובות, מסודרות בקו מסודר, ושני אוהלי שירותים קטנים - נשים משמאל, גברים מימין - ותא המקלחת. הבר והמקרר המופעל על גז מותקנים בבסיס העץ. השולחן, ערוך לארוחת צהריים, עומד בקרחת יער.
מישל אטאלה, מנהלת המחנה, מברכת אותנו עם מטליות פנים צוננות ולחות וכוסות בירה קרה. דקות לאחר מכן אנו מתיישבים לארוחה מפנקת.
זה נראה בקושי אפשרי שהשף בישל אותו בתנור האדמה שלו - רק בור באדמה. אבל הוא קוסם קולינרי, ומהחור המרובע הזה הוא מייצר לחם טעים, חום ולבן, סקונס, מאפינס ועוגות למות.
אחרי סיאסטה, אנחנו הולכים שוב. לפני שחושך במהירות בשעה 5.40:XNUMX, אנו שותים שקיעת שמש בנקודת תצפית נאה. ואז, בחזרה למחנה, אנחנו מתקלחים ואוכלים ארוחת ערב באוויר הפתוח.
אחד הצוות עומד בקצה האור, ומכריז על התפריט בהגייה יפה: 'מנה ראשונה היא חבילות תרד ופטה פילו. המנה העיקרית היא דג אמנון שנאפה עם בצל ביין לבן, עם אורז חום, ברוקולי מאודה ואלות גזר בדבש. מתוק הוא קראמבל תפוחי אדמה ופירה. היינות הם זונבלום שרדונה ובלנגהאם קברנה סוביניון. תהנה מארוחת הערב שלך!'
ערב אחד כשהלכנו לאורך נהר פיאלה, הבחינו במסלול הנמרים הטרי. לפנינו, מחורשת עצים גדולים, הגיעה התפרצות פתאומית קקופונית של נביחות, צרחות ושריקות, כאשר אנטילופות וקופים נורים לעיניהם.
ברור שהיה הרג; עד מהרה מצאנו את זה: אימפלה נקבה בהריון מתה ליד עץ, צווארה מנוקב בסימני שיניים עמוקים.
זרימת האנקדוטה הבלתי פוסקת של רובין, האמונות הטפלות המקומיות והמידע הבוטני גרמו לכל הליכה לרתק. הוא אמר לנו שוורי אלנדים בתנועה מתקשרים באמצעות צלילי לחיצה מברכיהם ושחיפושיות הזבל מוצאות גללי פילים עם החיישנים בכנפיים.
מדי יום ראינו ציפורים חדשות ומפוארות ושעון יותר מ -130 מינים (מתוך 480 אפשריים), ביניהם לול מוזמביק, שהוסווה בצורה מושלמת עד שבקושי הצלחנו להוציא אותו רק שבעה או שמונה מטרים משם.
הספארי הנייד שלנו הותיר זיכרונות בלתי ניתנים לבישול. אף אחד מאיתנו לא ישכח את שקיעת השמש על גבעה באדמות הגדולות של מישור לונדו. פילים היו רועים משלושה צדדים.
מסביב שכבו גושי עץ מאובנים, בני 150 מיליון שנה. הייתה לנו פיקוד של 360 מעלות על האופק, ובמרחב העצום ההוא, עם רדת הלילה, לא היה ולו אור אחד או סימן למגורי אדם.
קרא עוד: http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1213066/Zambia-safaris-Elephants-baboons-walk-wild-stunning-South-Luangwa.html?ITO=1490#ixzz0RXWEPIQd
מה לקחת מהמאמר הזה:
- מסלולים במיטת נהר חול מראים כי הפילים חצו בלילה, ורובין מציין את דפוס הוורידים המורכב על כפות הרגליים, המבדיל באופן אינדיבידואלי כמו טביעות האצבע האנושיות.
- כשאנחנו מתארגנים לצד לגונה ירוקה בהירה עם כיסוי כרוב הנילוס, רובין מספר כיצד הוא הגיע פעם לקצה האחורי של פיתון שבולט מחור באדמה.
- המרתק ביותר הוא מדריך הדבש הגדול יותר, שמוביל את ציידי הדבש למחצבתם בתקווה שהם יקצצו עץ שבו קיננו דבורים וישאירו להם חלק מהשלל.
