יוצאים לדרך דרך המדבריות החוליות של ירדן; המונומנטים החרוטים בחול המסתורי בפטרה, אתרים תנ"כיים, דיונות ערורות ושמי לילה זרועי כוכבים בוואדי רום, כולם מקרבים אותי צעד נוסף להבנת בדיוק מה היה בנוף הזה שריתק את האיש שנודע בשם לורנס של ערב.
גיבור לרבים, בוגד בכמה; מלומד, לוחם, מתבודד, חבר של השבטים הערבים או מרגל שוד פשוט. כולם שימשו לתיאור דמות גדולה מהחיים שמורשתה הפכה כאן למיתית ולפעמים שנויה במחלוקת.
נולד בתור תומאס אדוארד לורנס, או TE לורנס, הוא הפך לאגדתי לפני כמעט מאה שנה כאשר נלחם לצד שבטים בדואים נגד הטורקים העות'מאנים במהלך המרידות הערביות של מלחמת העולם הראשונה. הוא נלחם בקרבות אלה אולי מתוך אמונה שהעימותים האפיים יובילו סוף סוף למדינה ערבית אחת מאוחדת.
אפשר אפילו לטעון שבאמצעות הטקטיקות האכזריות שלו, הוא היה אחד מלוחמי הגרילה הראשונים של ימינו שהשתמשו בתחבולות הדומות לטרור ככלי מלחמה. הוא אסף שבטים ערביים מגוונים, ואיתם פוצץ רכבת אחר רכבת שסיפקו מצרכים לצבא הטורקי. הוא הפך את אויבו למשותק מפחד.
"אלף ערבים פירושם אלף סכינים, נמסרים לכל מקום ביום ובלילה", אומר פיטר אוטול פחדן המתאר את TE לורנס בסרט הקלאסי זוכה האוסקר משנת 1962, לורנס של ערב, "זה אומר אלף גמלים. זה אומר אלף חפיסות של חומרי נפץ גבוהים ואלף רובי קראק".
"אנחנו יכולים לחצות את ערב בזמן שג'וני טורק עדיין מסתובב, ולנפץ את מסילות הברזל שלו", הוא מסביר למפקד בריטניה אדמונד אלנבי, בגילומו של ג'ק הוקינס. "ובזמן שהוא מתקן אותם, אני אפוצץ אותם במקום אחר. בעוד שלושה עשר שבועות אוכל להיות ערב בכאוס".
וכנגד כל הסיכויים הוא והשבטים הערבים דהרו את דרכם דרך מדבריות לוהטת שלפוחיות כדי להטיל מכות מחרישות אוזניים על הצבא הטורקי החזק הרבה יותר.
אבל לורנס של ערב והשבטים הבדואים לא היו הלוחמים הגדולים מהחיים הראשונים שהטביעו את חותמם על הנוף הצחיח, הבלתי סלחן, המדהים שהוא היום הממלכה ההאשמית של ירדן. TE לורנס עצמו הכיר את הרולודקס של ההיסטוריה, שמציג תרבויות גדולות רבות שעברו בדרך זו.
בשנת 333 לפנה"ס, אלכסנדר מוקדון הסתער במדבר הזה לפני שהקים את האימפריה הגדולה ביותר שהעולם ראה. אך ככל שנוצרו אימפריות לאורך הדרכים הללו שנחרטו בחול, כך גם הן נפלו; יהיה זה צבאות צלבנים או איסלאמיים, ממלוכים או טורקים עות'מאניים. כל אחד הותיר את חותמו באתרים ארכיאולוגיים, מבצרי סלע כבדים, טירות נקבוביות או מונומנטים מסתוריים שנחצבו באבני המדבר הרכות.
המסע שלי בירדן מתחיל בפחות התרגשות ויותר נוחות באתר הנופש והספא מובנפיק המשקיף על המים השלווים של ים המלח. זוהי הנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ, בגובה 408 מטר מתחת לפני הים. קרני השמש משתקפות כמו מראה מהמים האלה שכל כך חדורים במלח שאני יכול לצוף בקסם מעל המים תוך כדי קריאת עיתון בצורה הכי נוחה.
מלון מפואר זה בבקעת הירדן מורכב מסדרה של מתחמי אבן חול מסורתיים המעוצבים בסביבה דמויית כפר שאינה מותירה דבר ליד המקרה. עצי דקל, צמחים טרופיים שופעים, פריחת היביסקוס אדום כדם, עם בריכות ומפלים שבראשם ספא Zara עטור הפרסים - מומלץ על ידי לא אחר מאשר קונדה נאסט טרוולר.
אבל במדבר הדברים הם לא תמיד כפי שהם נראים. בכל בוקר עם עלות השחר שתי מכליות מים ענקיות מספקות מים מתוקים כדי להאכיל את הצמחייה שלא במקום. כמו נווה מדבר שווא, זוהי תזכורת יומיומית שלמרות עצי הדקל והצמחייה השופעת, התפאורה הזו היא אשליה. זה מאוד המקום היבש והצחיח ש'לורנס' סבל כל כך בזריזות.
הנוף המדברי הזה אינו חף משורשים היסטוריים עתיקים. בקצה הצפוני של ים המלח אני מבקר באתרים שמקורם בימי המקרא. המים המטפטפים של נהר הירדן ושל אתר הטבילה הם רגילים בצורה מטעה למראה; אבל זה נחשב למקום שבו עלה הנביא איליאס לשמים.
בסמוך נמצא הר נבו והצלב המפותל שלו המשקיף על ים המלח, בקעת הירדן, יריחו וירושלים. כאן אומרים שהנביא משה ראה לראשונה את הארץ המובטחת.
אבל לנוע דרומה בממלכה היבשה והחולית הזו יש אתר אחד שמציב את ירדן על מפת הסקרנים מבחינה תרבותית. זו פטרה. פטרה, שנבחרה בשנת 2007 כאחד מ'שבעת פלאי תבל החדשים', נמצאת בוואדי עראבה. האתר הוא מוזיאון חי של עשרת אלפים שנות היסטוריה אנושית.
אל המונומנטים הנסתרים של פטרה מגיעים בדרך צרה לעיתים דרך סיק דרמטי, שנחצב על ידי הטבע באבן החול הוורודה. במהלך היום סוסים זריזים המושכים כרכרות קטנות מזנקות במעלה השביל נושאים תיירים התלויים בכובעיהם כשהם מתקרבים באופן מסוכן לפגיעה בהולכי רגל במסעם אל סדרת המונומנטים המופצים לאורך שטח עצום.
ההליכה או הטרוט מסתיימת באוצר, התמונה האיקונית ביותר של ירדן כיום, ומאמינים שהיא קברו של המלך הנבטי ארטאס השלישי. בערבים מסוימים אפשר אפילו לראות את 'פטרה בלילה', שם אותה הליכה נעשית בשקט בלילה בשביל רומנטי לאור נרות המסתיים באוצר, המואר גם בגווני הזהב של עשרות נרות ולפידים דולקים.
בעוד שמשרד האוצר דומה מאוד לארכיטקטורה של היוונים או הרומאים העתיקים, חזית העמודים המגולפת באבן רכה מתוארכת לשנים 100 לפני הספירה עד 200 לספירה. דרך מפגש מקרי, אני לומד שרק בהיסטוריה הקרובה, מערות הפחם השחור הרבות היו מאוכלסות על ידי משפחות בדואיות.
"אנחנו שאר העם הנבטים, האנשים האלה שהגיעו לפטרה. הגענו מתימן, מסעודיה בקרוואנים במדבר", מספר לי ע'סאב אלבידול, בדואי שגדל במערות. בשנת 1985 פקידי אונסק"ו העבירו את הבדואים לכפר שכן קטן בו גדל.
למרות שהוא הפך למדריך רב לשוני והתאים את חייו לכלכלת התיירות, הוא עדיין שומר על כמה מערכי הליבה המסורתיים של ילדותו. כשנשאל אם יכתוב על גידולו במערות פטרה, תשובתו הייתה פשוטה.
"יש לי את זה בראש אז אני לא רוצה לכתוב את זה. אם יש לך את זה בראש זה עדיף כי אז אתה לא הולך להזדקן. אבל כשאתה כותב את זה אז אתה חייב לקרוא את זה שוב. אני זוכר הכל בחיי. למה לכתוב את זה בספר כשיש לי הכל?
TE לורנס הכיר היטב את המנטליות הזו, אבל גם ידע שהחברה המערבית זקוקה למילה הכתובה כדי להקדיש רגע גדול לזיכרון ולדור הבא. הוא עשה זאת בזכרונותיו בספר "שבעה עמודי תבונה", שכתב מזיכרונותיו ממרידות ערב, ומחלקו בהם.
אבל זה היה בלב ירדן בוואדי רום שבו מצא לורנס הערבי גם נחמה וגם תלאות. לפני שאני קופץ על הג'יפ כדי לצאת לערוצי המדבר, אני קונה לעצמי צעיף מרובע מסורתי אדום ולבן, לבוש צבעוני שמגן עליך מהרוחות הנושבות, מהחול ולילות המדבר הקרים.
בקצה המדבר אוספת אותנו שיירת ג'יפים בה נוהגים בדואים - שישה לרכב - לפני שאנו ממהרים בדיונות לכיוון המאהל. אנחנו חוצים את הדיונות ומשאירים אחרינו רק פלומת חול עדינה. הדרכים היחידות כאן הן המסלולים הדהויים ממשלחות קודמות שמדריכות את הנהגים בנסיעה המשובשת של שעתיים.
אנחנו מחנים במרחב מדברי עצום של סלעים ופסגות בעלות צורה מוזרה, החודרים דרך נוף מוקף רק בים של חול. כאן אתה יכול לשמוע את הד קולך כשהוא קופץ מאבן לאבן, ומזלפים של כוכבים רוקדים בשמי הערב הקרים. אני בטוח שזו הייתה התחושה המעורפלת של בדידות, התרגשות וחופש אישי שהובילו את TE לורנס להרגיש כאן בבית.
הנוף זרוע בנקיקים סלעיים גבוהים המתנשאים גבוה מעל האופק האדום לבנים. רק צרור השיחים היבש והחי מאוד שובר את השיעמום של האדוות בחול. הצמחייה השבירה משאירה אחריה זנב, אי סדירות גלית שנוצרה מרוחות מדבריות או סופות חול.
"הבדואים של המדבר, שנולדו וגדלו בו, אימץ בכל נפשו את מערומיו עד כדי קשה למתנדבים, מהסיבה, הרגיש אך לא ברור, ששם מצא את עצמו חופשי ללא ספק." כותב לורנס בשבעת עמודי החוכמה, "הוא איבד קשרים חומריים, נוחות, כל מיותר וסיבוכים אחרים כדי להשיג חירות אישית שרדפה רעב ומוות.
נווט התרבות מבוסס מונטריאול אנדרו פרינץ הוא העורך של פורטל הנסיעות ontheglobe.com. הוא עוסק בעיתונות, מודעות למדינה, קידום תיירות ופרויקטים בעלי אוריינטציה תרבותית ברחבי העולם. הוא נסע ליותר מחמישים מדינות ברחבי העולם; מניגריה לאקוודור; קזחסטן להודו. הוא כל הזמן בתנועה, מחפש הזדמנויות לקיים אינטראקציה עם תרבויות וקהילות חדשות.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- The rays of the sun reflect like a mirror from these waters that are so infused with salt that I can magically float above the waters while reading a newspaper most comfortably.
- It can even be argued that through his ferocious tactics, he was one of the first modern-day guerrillas to use ploys akin to terrorism as a tool of war.
- Like a false-oasis it is a daily reminder that despite the palm trees and lush vegetation, this setting is something of an illusion.
